Texon20日推出了Ecostrobe，这是其第一款100%回收成分的鞋垫。　　Ecostrobe采用回收PET生产，采用特殊的融合技术，完全不需要化学品或水（completely removes the need for chemicals or water），为寻求将可持续发展融入strobel应用而不牺牲强度和性能的鞋类设计师提供了改变游戏规则的可能性。　　在Lineapelle的第一天亮相，Ecostrobe是最终的鞋垫解决方案。这款革命性产品适用于高性能鞋类，包括运动鞋、休闲鞋和户外鞋，旨在将对地球的影响降至最低，同时提供顶级鞋垫材料应有的所有物理特性。　　Ecostrobe坚固耐用，具有出色的吸湿性和散湿性。此外，与同类产品相比，Ecostrobe要轻20%，其生产所需的能源减少了50%。　　Texon公司NPDI集团可持续发展和营销总监Boyd Mulder说:　　“我们继续努力保护环境，通过产品创新和认真的流程管理，创造今天，维持明天。我们是制鞋业环保材料的领导者，作为我们可持续发展战略的一部分，我们调整了生产流程，以确保产品的可回收成分和可回收性。Ecostrobe就是这一承诺的证明。我们计算过，每100万双含有Ecostrobe的鞋，将有210多万个瓶子从垃圾填埋场转移，使Ecostrobe成为strobel应用的最终环保选择。”　　Ecostrobe也是100%闭环的，切割废料可以100%回收，变成更多相同的产品，而不会损失质量。　　今年上半年，Texon就推出一款含90%生物基成分、抗撕裂、可生物降解的时尚材料。　　这是一种新的生物基可生物降解材料，其名称和性质都是绿色的。Texon Verde专为制造可持续的奢华时尚家居用品配件而定制，含有高达90%的生物基成分。　　Texon Verde由可持续的(FSC)纤维素木浆、植物粘合剂和天然色素制成，是希望减少产品对地球影响的设计师和品牌的完美选择。　　从4月起，Texon Verde结合了Texon在纤维素基纺织品方面的技术知识和可持续发展方面的专业知识。因此，这种材料重量轻、易于处理、抗撕裂、可擦拭，并且经过优化，与传统材料相比，对环境的影响显著降低。　　Texon Verde仅采用环保的机械和化学处理方法制造，不含任何有害物质。通过与领先的可持续行业合作伙伴的合作，Texon Verde还利用了一种可堆肥的植物粘合剂系统。

　　9月17-20日，国际纺织制造商联合会（ITMF）2022年会在瑞士小镇达沃斯举行。会议以“气候变化与可持续的全球纺织价值链”为主题，在四天的时间里，来自35个国家和地区的330余名全球纺织业界代表济济一堂，针对影响当前纺织业复苏与发展的关键问题进行了深入探讨与交流。　　国际纺联主席、中国纺织工业联合会会长孙瑞哲率中国纺织代表团参加会议。中国纺织工业联合会副会长徐迎新、李陵申，中国纺织工业联合会社会责任办公室主任阎岩、科技发展部副主任张传雄、外事办公室国际组织处处长黄嵩，中国纺织机械协会会长顾平、秘书长丛政，及中国纺织集群、企业代表约30人出席会议。　　国际纺联主席孙瑞哲作大会开幕致辞。他首先谈到，时隔三年，年会终于从“云端”回归“线下”，全球纺织业相聚在美丽的瑞士达沃斯，这是一个好的开始，体现着各国（地区）推动产业发展的意愿、共识与信心。　　他强调，疫情发生以来，国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益增多，相互叠加，世界进入新的动荡变革期。全球纺织行业克服压力、推动复苏，展现出产业链供应链的强大韧性与活力。2021年，全球纺织工业实现了稳定增长，天然纤维、人造纤维和纺粘非织造布纤维市场规模增长 3.7% 至1.271亿吨。世界天然纤维、人造纤维产量以4.6%的3年最快增速达到了1.185亿吨，其中人造纤维增长8.8%至8820万吨。　　他同时谈到，外部环境的不确定性使得产业发展面临更大压力。全球产业链合作受到阻碍、大宗商品价格波动、全球通胀长期持续、中下游市场需求低迷。特别是欧洲能源危机加剧了上游原料供应的风险。需求收缩与供给冲击交织，产业持续恢复基础尚待稳固。　　孙瑞哲认为，应对共同挑战，把握经济复苏的重要窗口，全球纺织产业要打造休戚与共的命运共同体，加强务实合作，使全球纺织行业走上健康稳定的发展轨道。第一，我们要坚持共同繁荣，推动开放发展。第二，我们要顺应科技潮流，推动创新发展。第三，我们要融入数字经济，推动融合发展。第四，我们要践行双碳目标，推动绿色发展。第五，我们要坚持以人为本，推动责任发展。　　在致辞中，孙瑞哲还重点谈到了国际纺联。他指出，当前，疫情反复延宕，地缘冲突加剧，断链脱钩以及粮食能源安全问题日益突出，人类面临前所未有的挑战。同时我们也看到，各国（地区）实现和平与稳定的期待并没有变，希望加快经济复苏和发展的诉求没有变，团结合作、共克时艰的精神也没有变。　　孙瑞哲强调，新形势下，国际纺联作为世界纺织业重要的建设性力量，要继续忠于推动行业发展和追求人类进步的初心和使命；要秉持促进行业团结、服务行业发展的定位；要促进成员间交流合作的稳定连贯。只要对行业有益的事情，国际纺联就应该义不容辞地做，并且做好。并提出几点建议：一是增强开拓意识，打开新局面；二是推动发展要务，谋求新成效；三是弘扬团结精神，强化新合作。　　孙瑞哲强调，发展是人类社会的永恒主题。万物得其本者生，百事得其道者成。开放合作才是推动全球纺织行业可持续发展的人间正道。面向未来，我们要顺应历史发展潮流与全球化发展趋势，坚定信心、携手前行，我们的锦绣事业一定会有锦绣未来！　　瑞士纺织联合会主席卡里利、瑞士纺织机械协会主席毛瑞尔分别发言，向与会各国代表表示欢迎，并介绍了近年来瑞士纺织和纺织机械领域在经济政策、技术、人才、可持续和设计等方面取得的成绩和面临的挑战，希望全球纺织业界加强对话与合作，推动全球纺织开放、自由、创新和可持续发展。　　在四天的会议里，围绕“循环再利用”、“纤维-棉花和人造纤维”、“纺织（机械）工业在瑞士”、“可持续性和循环性――未来的商业模式”、“初创企业”、“供应链协同”等议题，与会代表进行了多方面的交流。　　在“社会环境标准”议题环节，中国纺联社会责任办公室主任阎岩以“融合发展：社会和环境标准合作的途径”为题，进行了发言。关于开发和实施自愿性可持续性标准（VSS），她呼吁，一是要提高标准制定过程中利益相关者的透明度和参与度；二是要加强VSS应用程序的能力建设；三是要与市场机制相结合，向在应用VSS方面表现良好的企业提供商业发展的鼓励支持。　　年会期间，孙瑞哲作为国际纺联主席，主持召开了决策委员会会议、理事会议、管理委员会会议等一系列国际纺联工作会议。　　国际纺联管理委员会会议经表决，全票通过将现任国际纺联主席孙瑞哲任期延长一年至2023年10月。会议认为，在全球纺织业面临来自经济、卫生和政治方面等诸多挑战的关键时期，孙瑞哲在国际纺联主席职位上，给予了堪称楷模的领导，发挥了非常重要的作用，带领各国（地区）纺织业界走到一起；相信孙瑞哲将继续推进世界纺织工业不断向前发展。会议讨论成立标准化委员会工作组，由中国纺联副会长李陵申和国际纺联总干事克里斯汀・辛德勒担任召集人，就委员会组织框架和工作方向征求各方意见并形成进一步共识。　　国际纺联决策委员会会议同期举行。会上，孙瑞哲再次谈到了新疆问题。他重申，今年6月21日生效的美国所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”，作为单边制裁措施，是建立在新疆制造产品使用了“强迫劳动”的假设的基础上，这种“有罪推定”并无确凿的事实依据并缺乏合法性基础。对包括溢达这样举世公认的优秀中国纺织企业的制裁，不仅损害中国纺织业的利益，也损害全球纺织产业链的利益，更损害全球消费者的利益。他同时表示，欢迎包括美国同业在内的国际品牌、机构实地走访考察新疆棉花产区、纺织服装工厂，独立了解、判断相关事实，中国纺织工业联合会愿为相关考察和贸易投资合作提供便利与协助。　　会议期间，国际纺联下设棉花、纺纱、纤维及纤维应用、家纺生产商委员会分别召开了专业委员会会议。　　国际纺联决策委员会成员、中国纺联副会长徐迎新在主持家纺生产商委员会会议中谈到，当前，许多国家和地区面临通货膨胀高位运行，增长放缓，信贷紧缩，地缘政治冲突加剧，新冠肺炎疫情反复等多重挑战。与此同时，在新一轮技术革命和产业革命推动下，科技创新、数字经济、绿色发展正以前所未有的速度、规模与范围改变着产业的结构与生态。在此背景下，要利用好家纺生产商委员会平台作用，交流观点和分享最新实践，就如何应对当前和未来挑战提出想法和概念，为包括家纺产业在内的世界纺织工业强劲复苏、可持续发展注入稳定力量。　　在纤维及纤维应用委员会会议上，国际纺联纤维及纤维应用委员会副主席、中国纺联副会长李陵申谈到，近几年，中国高性能纤维和产业用纺织品广泛应用于医疗健康、环境保护、土工建筑、安全防护、航空航天等领域，在国家经济建设和重点工程中发挥了重要作用。在新冠疫情期间，中国口罩、防护服等产品产能迅速扩大，为全球疫情防控作出了重要贡献。未来几年，中国纤维及制品行业将坚持以差别化、功能化、高性能为重点发展方向，强化产业链协同创新，致力于在科技的跨界融合和产品的应用拓展中实现更大的价值。　　今年年会新增了“国际纺联奖项”颁奖环节。由东华大学和凯赛生物科技股份有限公司共同开展的项目――生物基聚酰胺56产业成套技术开发，获得国际纺联创新和可持续奖；由中国纺联等9家行业组织共同搭建的平台――STAR NETWORK，以及由上海元彩科技有限公司开发的合作项目――Coloro，获得国际纺联国际合作奖。　　会议同时发出邀请，2023国际纺联年会将于2023年10月在中国柯桥召开。　　在达沃斯期间，代表团一行还先后应邀和欧瑞康聚合物加工解决方案板块CEO Georg Stausberg先生，格罗茨-贝克特(Groz-Beckert)执行副总裁Eric Schöller先生，纤维年鉴总裁Andreas Engelhardt先生，欧洲纺织机械协会主席Ernesto Maurer先生，非洲棉花和纺织工业联合会副主席Mohammod Kassem先生，以及埃及纺织工业协会成员企业会见会面，深入交换意见。

　　纺织服装的出口增速在8月踩了刹车，减少了14.7个百分点。海外消费市场疲软、东南亚分流订单，外贸企业已经感受到了订单的异常。　　记者多方采访获悉，国际市场需求萎缩、化纤和棉类纺织原料价格下降等多重因素影响8月出口额增速。“金九银十”传统旺季将临，多位业内人士却表示对未来市场的谨慎态度。大型企业凭借更稳定的客户和东南亚产能，日子“好过”一些。但是中小企业已经明显感受到“寒气”。“很多小厂今年都还没拿到订单，我们预计提前两三个月进入空档期，提早让工人放假回家了。”一位服装企业老板如是说。纺服出口增速放缓　　根据海关数据，8月我国纺织品服装出口额为309.76亿美元，同比增速由7月的17.58%放缓14.7个百分点至2.88%，其中纺织品出口额同比增速由7月的16.2%转为-0.23%，服装出口额同比增速由7月的18.55%放缓至5.10%。　　国外主要经济体通胀高企，美欧央行加息步伐加快，国际市场需求回落；同时，化纤和棉类纺织原料价格下降后纺织品服装定价下降，导致出口额降低。以上两个原因拖累了8月中国纺织品服装出口额增速。　　浙江海宁一位纺织外贸企业老板提到，“公司1-8月（出口订单）比去年同期增长了38%，因为去年同期业绩实在太差了。今年我们运气好，开发到一个新客户，他们原先合作的工厂出现严重错误，所以订单转移给了我们，靠着这个增量，我们今年的订单量能跟去年持平。”　　“东南亚抢走的是国内做基础款比较多的工厂，相对高端的目前还是停留在国内。但其实对于产业来说，基础款才是最重要的，虽然利润薄，但是量大，占比大，可以支撑工厂的生产，保证利润。”　　刘杰则认为，东南亚纺织出口的基数偏低，产业结构不是很健全，棉花等原料要依赖进口，生产规模、产业水平、原材料成本方面和中国还有差距，因此订单转移影响有限。“寒气”袭来　　近期，中国贸促会针对500多家企业开展的一项问卷调查显示，企业当前面临着物流慢、成本高、订单少等主要困难，62.5%的企业表示，订单不稳定，短单小单多、长单大单少。市场低迷、消费意愿不足，使得纺织服装外贸企业获取订单的难度增大。　　而另一方面，订单量和出口额的增加，并不直接关联企业利润。上述纺织外贸企业老板对财联社记者说，即使订单量有保证，企业利润仍被多个因素蚕食，“出口日本的纺织订单，首先面临日本汇率的波动，再加上日本商店基本上不涨商品价格，这一部份损失就由日本贸易商、中国贸易商、中国工厂三方承担了，所以我们今年利润下降特别明显，再加上国内市场原料价格普涨，包括电费，蒸汽费等上涨很厉害。我们的产品净利率预估至少下降2-3个百分点。”　　服装业代工龙头申洲国际（2313.HK）在2022年半年报告中也提到，上半年出口增长包含了原料涨价引起的价格上升因素，并不能全部归因于出口量的增长。　　上述业内人士则进一步称，有资本实力的公司将产能向东南亚转移，通过产业链布局有效控制成本，但对于很多中小企业来说，只能“有订单就接，没订单就停工”。这意味着，行业淘汰在加速。　　相比生存艰难的中小企业，龙头企业靠布局东南亚产能及中长期大客户合作，目前订单相对稳定。华利集团(300979.SZ)上半年前三大客户的订单保持同比增长，目前客户的下单节奏没有发生变化，产能爬坡顺畅，印尼及越南新产能将于2023上半年陆续释放；健盛集团(603558.SH)在越南的产能利用率提升至饱和状态，推动了无缝业务的量增，目前Q3、Q4接单情况较为乐观。　　“欧美市场的通胀对终端消费的传导需要一定的时间，”。　　从出口订单周期来看，明年春夏季的订单已到，嘉欣丝绸（002404.SZ）证券部人士对财联社记者表示，“10月开始到春节前（公司）将进入旺季，接明年春夏的订单。”他提到，欧美市场需求回落未对公司出口订单造成影响，目前外贸订单仍然持续上半年的增长态势，订单充裕。消费动力不足　行业难言乐观　　数据显示，美国ISM制造业PMI指数加速下滑，8月已至荣枯线附近，预示着需求即将进入收缩状态，民众非必需品消费减弱，令国内纺服出口承压。　　“虽说进入到金九银十的旺季，但国内市场没有看见明显的欣欣向荣，国外消费也是一样。”　　越南纺织品出口也在受需求下降的影响。根据驻胡志明市总领事馆经济商务处，今年前8个月，越南纺织服装业出口额约302亿美元，同比增长近20%，平均到每个月为37亿-38亿美元，但预计今年剩下的4个月每月仅出口31亿-32亿美元。越南纺织服装集团董事长黎进长预测市场低迷将延续到2023年。　　申洲国际也提到：“预期下半年至明年上半年，纺织服装行业可能遭受因需求不足而带来产能利用率下降的影响，全球性的通胀压力将会持续，企业之盈利将继续承压。”　　从1-8月的纺织服装出口总额来看，增速仍保持了两位数，达到同比11%的增速；其中纺织品出口1022.7亿美元，增长10.2%，服装出口1180.3亿美元，增长11.6%。　　即使旺季不旺，但仍然是旺季，增量会有所保障。刘杰认为，“金九银十”传统旺季到来，中国纺织服装出口额仍有望逐渐放量，环比增速有望转正。面临需求好转、库存下降、成本止跌反弹等利多支撑，加之人民币贬值提升出口企业的国际竞争力，中国纺服出口形势有望好转。

　　9月21-22日，“张謇杯・2022中国国际家用纺织品产品设计大赛”评比工作正式完成。本届大赛汇集了来自海内外企业、院校、独立设计师的近500件（套）参赛作品，通过主题“元・续”进行构思家纺产品设计，聚焦后疫情时代的家居生活，关照疫情常态化下新的生活方式，用充满关怀的家纺产品满足人们生活和情感上的需求，让潮流引领设计，让时尚改善生活。受疫情影响，本次大赛采用“线上投票+现场直播”的评比形式。　　中国纺织工业联合会副会长、中国家用纺织品行业协会监事长杨兆华，南通市委常委、市纪委书记、市监委主任、家纺园区建设领导小组办公室主任姜东，中国家用纺织品行业协会副会长兼秘书长、高级工艺美术师王易，江苏南通国际家纺产业园区党工委副书记、管委会主任钱锁梅，江苏南通国际家纺产业园区党工委委员、管委会副主任邵爱军等领导嘉宾出席了本次大赛评审会。高端视点　　作为本届大赛评审委员会主任，杨兆华在致辞中谈到，今年是大赛举办的第17周年，17年来，“张謇杯”大赛始终秉持以时尚创新为发展方向，以树立品牌为目的，以文化传承为使命，以服务行业为宗旨，为行业企业搭建起了一个展示自身品牌形象和设计实力的优质平台，也为行业培养了一批又一批优秀设计人才。自2020年以来，疫情给大赛的举办带来了种种困难，但中国家纺协会与南通国际家纺产业园克服了种种不利因素，每年都保证了大赛的顺利、成功举办。企业参与度越来越高，兼顾了新技术、新材料与我国传统工艺和纹样融合的产品越来越多，充分说明了行业对大赛的认可，以及对大赛所引领的家纺设计产业发展充满信心。南通及“张謇杯”大赛经受住了疫情的考验，并通过大赛在产品升级、企业发展及区域品牌影响力等方面都取得了较大的提升。随着国家“双碳”战略的实施，家纺产业势必迎来新一轮的发展机遇，“张謇杯”大赛也将乘行业发展东风，与时俱进、创新发展，不断为家纺产业的高质量发展贡献力量。　　评审会上，姜东表示，纺织产业是南通的传统产业和优势产业，南通家纺凭借“专业市场+产业集群”的独特优势，市场年成交额突破2300亿元，床品年产量超12亿件，在全国床品市场占有率远超半壁江山，成为全国最大的家纺产品生产基地和贸易基地。他谈到，南通2006年初次举办“张謇杯”大赛，17年的坚守，一方面，提高了企业产品研发水平和家纺设计师的创新能力，促进南通家纺产业与时尚创意设计的结合；另一方面，借助设计大赛的推广平台，南通家纺的区域品牌形象得到了全方位的传播和展示。未来，南通将积极利用政府平台优势，关注创意设计与产业应用的价值延伸，充分发挥“张謇杯”大赛在南通办赛17年积累的资源优势和辐射效应，把科技研发转化为内生驱动力，把创意设计作为核心竞争力，把品牌时尚作为市场向心力，不断提升南通家纺企业的产品研发水平，为南通家纺产业转型升级注入新活力，助推南通市家纺产业高质量发展。　　大赛评审委员会执行主任王易介绍了今年大赛的总体情况，本届“张謇杯”大赛自5月启动招赛，截止8月底招赛结束，共收到参赛作品484件（套），涵盖床品、布艺、毛巾、地毯、家居等各类家纺产品。今年通过大赛组委会的努力，最大程度的克服了疫情对国际招赛的不利影响，海外参赛作品恢复甚至超过了疫情前的数量，共有110件（套）海外作品参赛，占到了所有参赛作品的近四分之一。改革创新是张謇杯设计大赛的宗旨，今年“张謇杯”大赛与时俱进，再次升级，在参赛作品上更注重质的飞跃，除原有的奖项之外，又针对本年度家纺企业线上销售的新产品设立了“中国家纺设计市场潜力奖”，组委会希望通过设立这个奖项，鼓励兼顾了艺术设计和市场需求于一体的家纺产品，引导企业和设计师更好地洞悉市场导向和消费需求。评委观点大赛新闻发言人：阎维远　天津美术学院设计研究院副院长研究生导师大赛主题更宏观，对行业有着积极的引领作用　　每年大赛的主题都是“张謇杯”成功举办的亮点之一，今年的主题是“元・续”，聚焦后疫情时代的家居生活方向，通过这个主题让家纺市场、设计师以及使用家纺产品的大众在后疫情时代依旧能够对生活充满希望，展现出对未来美好生活的积极态度，对于我们的生活乃至设计师和企业的产品方向定位都具有导向作用。所以，大赛主题不单单是针对大赛招赛的创作内容，还有着更为宏观、积极的对行业的引领作用。　　“张謇杯”大赛作为家纺产品领域的专业赛事，经过17年不断的发展和进步，大赛的地位越来越高，影响力越来越大，作品水平也越来越好，取得的成绩有目共睹。很多企业都把最好的作品投入到“张謇杯”大赛当中，促进了行业的交流，对家纺行业和市场都起到了健康的推动作用。大赛对院校的教学也同样具有很大的意义，大赛让身处高校的学生未入社会、先入市场，在校期间就提前了解到市场的需求，与知名企业的作品同台竞技，更能促进学生的发展和进步。同时，大赛也让课堂教学进入了“真题真做”的情境中，具有了更强的实践性。王敏红　杭州家用纺织品行业协会副会长兼秘书长行业设计力量得到凸显，助力企业实现可持续发展　　今年有幸参与“张謇杯”大赛的评审，除了从评委的角度去观察和挑选作品，我也会从一个普通消费者的角度出发，去思考作品是否适用于家庭。我很欣喜的看到有不少来源于生活的作品，从很细腻的角度洞察痛点，再用设计的语言表达出来。另外就是参赛的作品越来越注重原创性和环保性，从而提升品牌效应。　　从事家纺行业已经有20余年，我认为大赛的举办凸显出了行业的设计力量，因为设计是企业可持续发展的最重要的一环。“张謇杯”大赛平台一是助力了企业创新产品研发，提高了企业的设计软实力，对于家纺行业的高质量发展、实业强国都起到了助推作用；二是发现设计人才、培养设计人才，为家纺行业设计发展注入了新生命力；三是加强了行业、企业、院校间的交流，互利共赢。王文杰　南通大学江海纺织品艺术研究中心主任、副教授借助大赛平台探索更多校企合作方式　　今年的大赛聚集了国内外的众多优秀作品，整体风格囊括了现代主义、环保主义、各国的民族风等，整体呈现出人文关怀的大趋势。国内设计师在图案运用上更加成熟，款式、工艺与图案之间的结合也更加完善，充分体现了“工巧才美”的理念。参赛作品当中出现了很多新材料（如聚乳酸纤维、石墨烯等）和新工艺（如3D高缩工艺、精纺绒陶瓷梳绒工艺）等迎合时下流行风尚的产品。　　“张謇杯”大赛蕴含着张謇先生实业救国的精神，教育意义深厚，对于南通本地的高校来说更是意义非凡，在这样的背景影响下，人才培养具有更深层的动力和内核。纵观当今的中国纺织教育，“张謇杯”大赛功不可没，多年来，学生的毕业设计、课程作业也跟随着大赛的脚步，从床品单品类设计逐渐拓展到布艺、毛巾、地毯等领域，学生的设计水平也随之慢慢提升，大赛已经成为引领院校教学的风向标。同时，也希望能够通过大赛架起校企合作的桥梁，建立实习基地，实现双向合作。在企业工艺设备的支持下，提升教学水平的同时也为企业输送优质设计人才，探索如何为企业做好艺术设计服务，在合作过程中深层挖掘纺织专业人才，为家纺企业加持艺术敏锐性。吴一源鲁迅美术学院染织服装艺术学院（大连）院长、教授、研究生导师“张謇杯”大赛正在引领未来中国家纺设计的战略导向　　本次大赛的参赛作品整体体现了中国家纺行业设计的高水平。参赛作品题材非常广泛，既有最新流行的元宇宙概念，又有中国传统的敦煌题材，很多作品可以清晰地看到完整的传统文化传承脉络，将东方美学植入现代家纺设计语境中。参赛作品中不乏中国家纺设计的前沿的高水平作品――弘扬中国文化的时尚作品、提倡家纺文化的作品以及具有东方特色的设计作品......这将是未来中国家纺设计的战略导向。　　有“源”之水，才能有生命力。大赛大力提倡新材料、新工艺和环保性、功能性产品，通过今天的评审，我直观地感受到“张謇杯”大赛正在引领未来中国家纺的创新之路。大赛级别高、受众范围广，不仅面向企业，同时也面向教学单位和个人工作室等，影响力非常广泛。大赛的评比提升了中国家纺行业的整体水平，希望借大赛之力，让中国家纺设计上升到新高度。张怡玲法国FS工作室中国区总经理呼吁企业加快绿色化进程，早关注、早行动　　纵观全场，今年的参赛作品有三个比较让我惊喜的地方：一是家纺市场是一个比较特别的市场，因为消费者购买家纺产品的时候，也承载着对于美好生活的向往。在评比过程中，我看到了他们赋予作品的爱和温暖。二是新的工艺和科技与家纺设计作品的融合，展现了比较具有突破性的运用。三是潮流文化在家纺设计语言中的表达，更加贴近年轻的消费者。同时，我看到企业也开始打造绿色低碳的产品，这是一个非常好的趋势，但我还是呼吁企业要加快绿色化进程，这不仅是国际化的潮流，更是整个行业发展的方向，国内的品牌要尽快关注和行动起来。　　对于设计师的作品如何能更融入市场、更落地，我提供三点经验供设计师们参考：一是要在品牌的战略层面长线地研究各种文化现象、潮流趋势，并分析背后的原因，时刻保持在这个领域的敏感度；二是时刻关注目标消费者的消费趋势，观察消费者中的“引领者”，并重点关注“引领者”的消费需求，以此为根据来设计下一季的作品，吸引消费者中的“跟随者”；三是将国际流行趋势与中国本土文化、设计师审美三者有机结合，才能够在市场上走的更远。贾京生清华大学美术学院教授家纺设计作品的色彩和造型更加讲究，富于质感　　作为“张謇杯”大赛的老朋友，我认为“张謇杯”大赛的特点非常鲜明：一是非常具有针对性和落地性，直接对接市场和消费者，与大众的联系更加紧密；二是“大家居”概念更加成熟，参赛作品都是成套投稿，同时会兼顾考虑空间的整体氛围。　　看完今年的作品，我整体的感觉是产品色彩和造型讲究，且非常具有质感。工艺方面较以往的作品有了很大的进步，以往做加法比较多，今年更能体现“去繁就简”和“主次得当”，在工艺的选用和搭配上达到了从精细到精美到经典的变化。另外就是在时尚性方面也有了突出的表现：一是更具潮流性，时代气息浓厚，图案的设计和造型符合市场趋势；二是色彩层次鲜明，色彩搭配的节奏和疏密关系符合家用纺织品的调性，让使用者感觉到温馨和舒适。倪晨海聆梦家居股份有限公司创始人兼总裁评选过程也是学习和反思的过程　　非常荣幸作为评委参与整个评选过程，正是“张謇杯”大赛组委会17年来的不懈坚持，让中国家纺行业得到了蓬勃发展，让中外好的设计作品在这个平台上得到施展和传播。今年的参赛选手八仙过海各显神通，设计作品琳琅满目，是一场设计盛宴！这次大赛的主题、花型图案与高饱和色彩的融合设计、多种功能性环保材料的整合设计+手工制作、体现对中国文化自信的国潮元素的广泛运用等等特别受青睐。看得出选手们是用心、用情在设计，评委们也非常认真地评选每一个作品，生怕错过和辜负选手。　　成为评委，既是见证人和参与者，也是学习和反思的过程。对于在家纺界打拼30年的我来说，无论是对“企业的发展”还是对从“中国制造”到“中国创造”的转型，都带来很多反思。中外选手在某些领域设计的差距，跟企业在人才培养、设计土壤培育、研发资金的投入方面也息息相关，需要把设计作为企业家的“一把手”工程，真正的重视、践行，做好人才激励，为中国家纺事业的发展添砖加瓦！黄素欢广州纺织服装职业学校党委书记国外参赛作品占比增加，大赛的国际影响力进一步加强　　今年的参赛作品反映出很强的文化底蕴和表现力，这也体现出大赛主办方和承办方以赛促发展、以赛促创新所带来的成果。整体有这样几个特点：一是国外的参赛作品越来越多，国内外的家纺设计作品交流更加密集，这就体现了“构建人类命运共同体”的理念，也体现出大赛的国际影响力进一步加强；二是家纺设计更有温度和情怀，把中国的文化自信地融入到设计当中，且不失时尚性和童趣性，呼应了主题“元・续”，也演绎了具有东方属性的文化故事。三是作品在新功能、新材料、新工艺等方面也有一些很大胆的创新和发展。　　“张謇杯”大赛起到了一个领头羊和主心骨的作用，搭建了院校、企业、行业对接的平台。作为院校的一员，无论从办学理念还是帮助学生发展的角度而言，都要加强校企融合。借助大赛这个载体，学生可以对产品从设计到功能研发等方面与企业进行探讨与实践，只有加强校企之间的交流，才能共融互助，共同发展。同时，我也希望“张謇杯”大赛的优秀作品可以多做巡展活动，加强大赛的后续延伸。

　　一台自动导引运输车（AGV），可将成品丝运送到自动包装线上，通过提升机、智能分配车输送至成品智能立体库；一台AI质检设备，检验1个化纤产品只需2.5秒，纺织女工变身AI质检师，劳动强度大大降低；一条柔性生产线，可以满足小批量个性化订单需求，高端定制生产实现“梦想照进现实”。　　身处互联网、物联网时代，插上数字化羽翼的纺织业，迸发出了巨大的“数字能量”。　　我国数字经济规模连续多年稳居世界第二位，从2012年的11万亿元增长到2021年的45.5万亿元，占GDP比重由21.6％提升到39.8％。　　10年间，我国纺织业抢抓数字经济快速发展的重大机遇，通过数字化赋能，行业的数字化、网络化、智能化加速走向纵深。化纤、纺纱、印染、服装、家纺等领域智能化生产线建设取得明显成效，棉纺梳并联合机、高性能特种编织装备、全自动电脑针织横机等一批关键单机、装备实现重大突破。　　化纤智能示范工厂和智能车间实现了送配切片、卷绕自动落丝、在线检测、自动包装、智能仓储等全流程自动化生产；棉纺新一代数控技术广泛应用，新建了多条自动化、数字化纺纱生产线，“千人纱万人布”景象不再；印染自动化和数字化不断升级，筒子纱数字化自动染色向智能化工厂方向发展......　　今天，数字化的触角已经融入纺织产业链各道工序，助力纺织业绘就一幅幅熠熠生辉的新图景。以“数”驱动 发展方向清晰　　10年来，纺织业的数字化、网络化、智能化迭代升级，智能制造水平和数字化服务水平极大提升，劳动生产率大幅提高。　　随着新技术的不断推进与应用，越来越多的纺织企业借力新技术，提高企业的生产效率与管理水平。　　福建百宏聚纤科技实业有限公司与北自所（北京）科技发展股份有限公司自主研发超90%的智能化、数字化配套装置，打造先进的生产设备和管理体系，实现‘机器换人工’，产品质量及生产效率得到大幅度提高，节约用工85%。　　在康赛妮集团有限公司，只需在中控中心电脑下单，智能工厂就能自动完成毛料、选料、投料、成纱到出厂成品打包的全过程操作和质量控制。　　在宁波慈星股份有限公司，一体针织成型的飞织技术，开创了鞋类无人F2C（工厂到消费者）的新零售模式。　　在浙江恒逸集团有限公司的生产车间里，经过百度开物工业互联网的智能质检设备改造，原来的普检变成了机器筛查后的复检，AI质检设备检验1个产品只需2.5秒，效率比人工质检提高70%。　　10年来，各地以高端化、智能化、绿色化为主导方向的技改项目加速建设，通过“智改数转”，传统工厂正在变得越来越“聪明”。　　在位于浙江宁波的雅戈尔集团总部智能车间里，智能裁床40分钟就能将制作一套西服所需的面料切割完成，而以往大约需要两天时间。　　在波司登国际控股有限公司一个能存放150万箱衣服的巨大自动化立库中，搬运、分拣、配送、清点库存全都由机器人完成，每隔6秒企业大数据平台上的全国销量数据都会被刷新一次，并实时分析市场走向。　　在销售终端，许多纺织服装企业通过大数据赋能，门店越来越智慧。　　特步在线下门店放置测量设施，对顾客的脚型、体型、运动偏好等进行标准化的数字记录，利用大数据建模分析形成市场预测结果，一方面输出到市场部门助力促销，另一方面将结果即时同步到产品设计和研发部门进行产品类别和特性调整，让市场反应在下一季产品中得到充分体现。10年来，随着数字经济浪潮的驱动，科技创新、智能制造等创新元素，加速融入纺织行业发展的血脉之中。我国纺织服装产业数字化、网络化、智能化发展已经走在世界前列，成为新一轮科技革命和时尚变革的引领者。以“数”破题 转型步伐提速　　曾几何时，人们对纺织业的印象还停留在“千人纱万人布”的情境中。殊不知，随着数字化浪潮的涌入，纺织这个典型的“红海”市场，开始向科技、时尚、绿色这片“蓝海”奔去。　　10年来，个性化定制、数字化生产，已然成为纺织企业实现领先发展的密码。得益于数字经济时代数字技术的迅猛发展，在5G、工业互联网、人工智能、大数据等新一代的信息技术支撑下，很多纺织企业都建起了自己的智慧工厂，实现向数字化智能制造的转型。　　2021年工业和信息化部发布了第二批“5G＋工业互联网”典型应用场景和重点行业实践，其中五大重点行业实践就包括纺织行业。《纺织行业“十四五”发展纲要》中提出持续深化产业结构调整与转型升级，加大科技创新和人才培养力度，建成若干世界级先进纺织产业集群。《纺织行业工业互联网发展行动计划（2018-2020）》提出要大力发展纺织行业工业互联网，推进互联网与纺织工业的深度融合，促进纺织行业转型升级和高质量发展，建设纺织强国。　　在数字化转型中，柔性化定制、能耗成本、供应链管理等难点问题曾一度困扰着纺织企业，一批勇于创新的纺织企业反复钻研，大胆实践，一道道难题被逐一破解。　　青岛红领集团以信息化与工业化深度融合为基础，克服了个性化和工业化不能兼容的困难，实践了流程再造、组织再造、自动化改造，同时通过与网络技术、互联网深度融合等升级改造，形成完整的物联网体系，完成了单个服装生产单元年产定制服装150万套件的过程，形成了发展新优势。　　通过数字化手段对工厂能耗进行有效管控，并在节能降耗的基础上实现国家对能源的监管要求，这成为纺织企业实现节能降耗的关键一招。　　万事利集团有限公司研发的“独门绝技”――GBART数字化绿色印染新技术，通过高精准数字化印染，每一块面料所需染料量都经过“精打细算”，染料上染率达到99%以上，同时还免去上浆和水洗工艺，让污水、氨氮大幅度减排。此项新技术极大地缓解传统印染行业高污染、高耗能的弊端。　　10年来，越来越多的纺织企业从全局视角优化供应链结构，加强运营整合能力建设，开始从技术上寻找出路，积极落实物联网、云计算、区块链等技术尝试，助力供应链管理体系的智能化变革。　　海尔卡奥斯物联生态科技有限公司构建的海尔卡奥斯纺织服装工业互联网平台以大规模定制模式为核心，覆盖了纺纱、织染、服装、新零售等纺织服装全产业链，运用5G、云计算、“数字孪生”等数字技术，助力企业实现柔性化定制生产和供应链高效协同，实现个性化定制、平台化设计、网络化协同、智能化制造、服务化延伸、数字化管理。　　10年来，纺织企业利用数字化技术，切实解决用工难、生产效率低等问题，减少用工成本、提高产品质量，拥抱智能化带来的新红利。　　在安徽华茂纺织股份有限公司的智能化工厂，“智能”是可以用数字直观衡量的：平均吨纱运营成本降低34.47%；万锭用工由50人降低到15人以下，降幅达70%；不良品率由0.3%下降到0.1%，优等品率高达99.9%；产品升级及研制周期从80小时缩短至40小时，效率提升50%。“运营成本降低，直接拉升毛利率和净利率；而优等品率提升将增强产品的一致性和稳定性，实现真正的高质量生产。”华茂股份董事长倪俊龙表示，项目改造后，产品交货期大大缩短，一些产品供不应求，库存周期一般只在15天左右。　　10年来，利用数字化技术为自身品牌创造新的价值和竞争力，成为纺织业实现可持续健康发展的重要支撑。以“数”谋新 重塑产业生态　　10年来，伴随数字化的澎湃浪潮，工业互联网、智能制造深度融入纺织服装业各个领域，催生协同研发设计、自动化生产、在线监测、共享制造等新业态、新模式、新场景。这些数字化、智能化、自动化技术应用，让纺织产业与数字经济加速融合。　　“依托工业互联网、人工智能、云计算等数字技术，以数据需求为技术驱动，正在逐步形成‘大而强’‘优而智’融合发展的产业新生态。”中国纺织工业联合会会长孙瑞哲说。　　孙瑞哲指出，数字经济推动着制造与服务深度融合，虚拟与实体深度融合，是促进产业链协同、催生行业系统性创新的重要力量。纺织行业要依托数字技术打通边界，建立高效的协同创新体系和供应链体系，提升技术创新与应用、产品开发与供给的质量和效率。骨干企业作为关键连接点和实践主体，要加强创新技术应用与平台建设。　　当下，纺织业正聚焦工业互联网、未来工厂等数字经济发展元素，优化创新生态，提升数字经济“硬”实力。　　“建设‘未来工厂’，是企业实现高质量发展的‘先手棋’ 。”新凤鸣集团董事长庄耀中表示，新凤鸣正以数字化改革撬动产业布局和效率、效益的再提升，率先开启了国内聚酯长丝“未来智造”的新模式，10年间在员工增加一倍的前提下，产能增长了10倍。目前，借助“未来工厂”，新凤鸣近3年产能翻3倍至1000万吨，2025年前将再翻倍至2000万吨，构建“PTA-聚酯-长丝-短纤”的产业发展新格局。　　山东魏桥创业集团有限公司智能化改造步伐不断加快，建设了绿色智能化工厂，自主开发了魏桥纺织I3.0系统，建立了专家知识库、配棉系统、无缝化纤维区域物流系统、在线质量监测系统、基于5G高速网络的数据流系统，实现了全方位立体化的订单管理、实时成本分析和准确成本核算、全流程的质量及设备在线检测与监控体系，建成了全过程质量可追溯透明工厂，使得销售接单、生产安排、工艺设定、设备维修、车工看台、环境调节等决策依据均来源系统数据和分析，从原料进车间到工序生产、自动包装入库，基本实现了无人化生产。　　山东魏桥创业集团有限公司党委书记、总经理张红霞表示，智能制造、数字化改造以及高科技材料是魏桥纺织未来发展的重要突破口。魏桥纺织将加快数字化改造步伐，建设智能工厂，在存量资产上进行改造提升，持续推动“数字魏桥”建设。　　10年间，透过一个个“互联”的纺织服装企业，可以清晰地看到纺织业发展的活力所在，借助工业互联网平台，书写着降本、提质、增效的新图景。　　迪尚集团有限公司在工业互联网平台建设上高歌猛进。目前，迪尚已打造国内首家纺织服务垂直生态链平台，包含云设计中心、尚织平台等，产业链中4000余家上下游企业织入 “网”中，游刃有余的处理各种订单。得益于供应链平台建设和新技术的应用，迪尚集团业务得到很大发展，近两年的全球销售收入连续增长15%以上。“触网”的“甜头”，让迪尚转型愿景也越来越明确，未来要进一步优化供应链体系的运行，向价值链更高端攀升，全面释放平台对产业发展的倍增效应。　　回望过去10年，纺织业在数字化赛道上奋楫争先，逐智前行；数字驱动，未来已来，纺织业与数字经济渐行渐近，高质量发展图景日渐清晰。

　　Naia Renew可持续纤维和纱线的制造商伊士曼宣布，它已与巴塔哥尼亚合作，为这家户外服装零售商的工作服系列提供限量版的Naia Renew ESt恤，这是伊士曼最新的回收成分增加的纤维产品。　　Naia Renew ES因其增强的可持续性而得名，由60%的回收成分制成。与其他基于纤维素的纱线和纤维不同，这种选择需要更少的原材料来制造环保产品。naia Renew ES由分子回收废料(40%)、回收纤维素(20%)和可再生木浆(40%)组合而成。20%的回收纤维素来自废料、纺织废料和非森林来源的纤维素废料。这一创新是通过伊士曼在整个价值链中不断努力与环保合作伙伴合作而实现的。例如，Naia团队与GP纤维素--专注于可持续发展的纸浆供应商，将可再生森林纤维和非森林纤维解决方案整合到其原料中。　　其余40%的回收成分*来自伊士曼的尖端分子回收技术，该技术将塑料包装和旧地毯等难以回收的废料分解为基本的构建模块，以生产用于制造醋酸纤维纱线和纤维的醋酸。这一过程不仅减少了温室气体的排放，还转移了垃圾填埋场、焚化炉和其他不良的报废目的地的废物，为不适合通过传统方式回收的消费前和消费后废物找到了新的价值。　　“巴塔哥尼亚一直是一家认真负责地选择纤维的公司，”伊士曼纺织公司总经理露丝・法雷尔说。“我们与巴塔哥尼亚的合作有助于开发吸引客户的材料，这些客户都是努力工作和娱乐的环保人士。巴塔哥尼亚的顾客希望服装能够反映他们的身份和他们所关心的事情，同时又不牺牲舒适度和质量。”　　巴塔哥尼亚的工作服系列是一个公平贸易的服装系列，专为那些每天努力工作以使地球成为一个更好的生活、表演和生产场所的人们而设计。它采用耐用、低冲击的纤维，碳足迹更低。　　Naia纤维和纱线来自可持续管理的松树和桉树林。伊士曼公司已将其整个林业供应链与森林管理委员会(FSC)采购标准保持一致，包括受控木材程序。伊士曼持有FSC (C140711)和PEFC监管链认证，其所有供应商也持有国际公认的林业认证。此外，伊士曼还与Canopy合作，展示其对可持续林业管理的持续承诺。　　“现在，人们比以往任何时候都更想知道我们的衣服是如何以及在哪里制成的，尤其关注它们是由什么制成的，”法雷尔说。“Naia Renew ES是我们应对原材料过度消耗、日益严重的塑料垃圾问题以及因森林砍伐导致的温室气体排放增加的解决方案。这是一种着眼于未来的纤维，考虑到下一代的需求，不会对服装质量或我们地球的健康造成损害。”

　　加拿大瑜伽运动服零售商 lululemon（露露乐蒙）日前公布了 2021年环境影响报告 (Impact Report)，范围一和范围二的温室气体的排放的绝对数量已经减少了82%。　　在环保方面，lululemon的工作主要集中在三个方向：Be Human（主要针对男女平等等人权相关的问题）；Be Well （主要针对提高人类生活健康水平）和 Be Planet（主要针对保护自然环境和资源）。　　lululemon在报告中表示，集团旗下设施的范围一和范围二温室气体排放的绝对数量减少了82%，这一数字相比预定的减排目标高出60%，但范围三的温室气体排放量增加了4%。　　范围一，二和三的概念来自于《温室气体核算体系》，其中范围一是企业直接排放，范围二是企业自用的外购电力所产生的间接排放，范围三则是范围二以外的其他间接排放（包括供应链上下游可能产生的所有排放）。　　2021年，lululemon 推出了一项碳淘汰项目，逐步在供应链中减少对碳的直接使用。报告中表示，集团在越南的一家工厂实施的碳淘汰工作正在进行中（通常是利用可再生的清洁能源来替代煤炭），并计划将这一措施推广到更多地区的更多设施。　　此外，集团在2021年还在美国加利福尼亚州和得克萨斯州的82家门店推出了“Like New”商品转售项目。　　2021年的报告显示，目前 lululemon的产品中62%为尼龙和涤纶，但是其中只有6%被回收利用。lululemon 计划在2030年将所有产品的原材料替换为可再生的材料。集团表示，这一承诺非常重要，但是“像所有大规模的材料更替一样，这种转型需要投入大量的精力和资源，因此需要时间来逐步完成。”　　目前 lululemon 与 Genomatica 和 LanzaTech 等多家科技面料公司建立了合作关系，探索各种新的相关技术以改善面料相关的环保和可持续问题。　　LanzaTech：新西兰的一家清洁技术公司。未来的碳回收技术--LanzaTech的碳回收技术就像是将啤酒厂改造成钢铁厂或垃圾填埋场等排放源，但不是使用糖和酵母来制造啤酒，而是通过细菌将污染转化为燃料和化学品。　　报告中还提到，lululemon 目前已经在美国连续五年实现了男女同工同酬，并计划在2022年将这一标准推广到集团的所有员工。此外，他们还为供应链相关的2万家制造商提供了健康相关的支持项目；向社会影响组织提供了1190万美元的资金，触达的人群达到140万人。　　9月初，lululemon公布了（截至7月31日的）2022财年第二季度的财务报告：净销售额同比增长29%至19亿美元，超出此前分析师预期的17.7亿美元；公司在全球范围内持续保持强劲的增长势头，其中北美业务净销售额增长28%，国际业务净销售额增长35%，中国大陆市场发展稳健，净销售额同比增长逾30%，三年复合年增长率接近70%。

　　如今，全球已对环境保护和可持续发展的重要性达成共识，尤其是在鞋类生产行业，企业将目光放在材料的可回收、可循环的绿色发展上，通过提高产品的可回收性和减少材料浪费，从而最终实现更高的可持续性。　　但在鞋材中，不同结构中，材料的属性和结构的不同，也常常为二次利用增加了难度，因此不少企业开始研制单一材质运动鞋，比如100%采用TPU制成一双鞋，此前路博润、万华都推出此类方案。　　路博润用于鞋类的先进热塑性聚氨酯解决方案的组合，其中包括：Esdex™热塑性聚氨酯（用于鞋面纱线，可保持鞋类结构轻巧）；BounCell-X™热塑性聚氨酯（用于低密度、无塑化剂、可回收泡沫，实现缓冲）；以及ESTANE® TRX热塑性聚氨酯（作为橡胶大底的功能性替代品）。　　万华化学、匹克携手3D打印可100％回收的TPU鞋 ，原型鞋被称为“The Next”，完全用TPU 3D打印，使其既可定制又可100％回收。“The Next”融合了高品质、高灵活度的WANFAB®TPU线材、WANFAB®TPU粉末、WANFAB®环保涂层以及Adwel®水性胶黏剂乳液全系列材料，以100%的可回收性能实现了对于环境的“零伤害”。　　除了TPU，尼龙弹性体在鞋材的应用比重也日渐上升，也开始出现100%尼龙弹性体运动鞋的整鞋解决方案。　　近日，阿科玛推出100%可回收的高性能跑鞋―― Cloudneo，其是由Pebax Powered® 技术团队与瑞士运动服装制造商ON密切合作，共同研发设计的的一款可循环的创新跑鞋，也是世界上第一款100%由高性能聚酰胺材料制成的鞋，可完全回收再生，重复利用。　　打造一款100%可一体回收的高性能跑鞋，是Cloudneo被研发生产的目的，因此，就要保证鞋底和鞋面材料的一致性。除此之外，作为一款专为运动员设计的鞋子，还要求其具备，轻质、灵活的性能。　　所以阿科玛采用Pebax®聚合物科技融入鞋中，与ON的 Speedboard®系统相结合，创造出超灵敏的聚酰胺鞋底方案，云科技搭配Pebax®热塑性弹性体制成的发泡鞋底，既保证运动员软着陆的舒适性，又可以将软着陆转换成高回弹，提供动力。　　至于Cloudneo创新结构的鞋面则搭载Rilsan®聚酰胺11，材料源于100%生物基。无论是Pebax®聚合物科还是Rilsan®聚酰胺11，两种材料均是基于蓖麻子的聚合物，一种适用于多种应用，轻质、高回弹的材料，以便于实现使用后，鞋面和尼龙基材料的共同回收再生利用。

　　目前，商务部在全国组织开展的以“乐购天下、畅享全球”为主题的“2022国际消费季”活动正在进行当中，旨在通过“国内国际、线上线下、政府企业、贸易消费”综合联动，激发市场活力，提振消费信心，同步促进商品消费和服务消费的恢复，活动主题多元、内容丰富。9月5日，“2022国际消费季”家居焕新消费节启动仪式暨家博会、建博会开幕式在上海虹桥国家会展中心举行。　　商务部副部长盛秋平表示，“家”是居民美好生活的重要载体，家居消费是居民消费的重要组成部分。近期，商务部会同有关部门积极采取措施，开展全国家电以旧换新、推进绿色智能家居下乡等工作。下一步还将进一步丰富政策工具箱，更好发挥家居行业促消费作用。盛秋平强调，依托家博会、建博会启动家居焕新消费节，将有效促进消费创新和产业创新双提升，不断激发、释放家居消费需求，希望有关各方以家居焕新消费节为契机，线上线下联动，积极开展促销活动，共同营造家居消费新热潮。　　在国家层面，自7月下旬活动启动以来，商务部成功举办了第二届中国国际消费品博览会和首届国际消费中心城市论坛，开展了“中华美食荟”“百城联动汽车消费季”“家电消费季”等重点配套活动。在地方层面，组织开展了“上海第三届五五购物节”“2022深圳购物季”等特色活动。从商务部重点监测零售企业销售情况看，8月以来，消费市场总体继续呈现恢复发展态势。　　以正在进行的“上海第三届五五购物节”为例，在疫情防控常态化基础上，发挥政策举措和节庆活动叠加效应，激发市场主体和平台企业积极性，促进消费潜力释放。上海着力将“五五购物节”打造成为促消费、稳增长、添活力的重要引擎，成为支持市场主体持续创新发展的重要支撑，成为上海加快建设国际消费中心城市、打响“四大品牌”的重要功能性平台和重大标志性活动。　　在家居家纺板块，“上海第三届五五购物节”推出“家居家电发力‘双碳’，以旧换新有补贴”专题活动。上海国美总经理王波介绍，国美永乐将全面启动家电以旧换新补贴，不同品类家电可享最高4000元补贴。同时推出“全程价保”无忧购物体验，买贵就补差。永乐“橙色阳光服务”则贯穿整个购物节，包括中央空调免费上门设计、免费衣物护理等。今年以来，苏宁易购上海地区已有超过1万位用户享受到家电以旧换新补贴，购物节期间，其线下所有门店同样可以为消费者提供3C数码、家电类以旧换新，同时将主推绿色家电、环保家电、健康家电、节能家电等商品，推出20万款特价商品，带动上海“绿色消费”。红星美凯龙将开展下半年行业规模最大的促销，整体营销投入20亿元，活动范围横跨家装、家居、建材，方便消费者一站式购齐。上海消费者还能专享三重福利：以旧换新千万补贴(面值300元至500元不等)、2000万元家居嗨购券(上海7家商场通用)、千万家装消费券(可递减5000至10000元)。月星家居新零售连锁集团常务副总裁李国华表示，购物节期间，消费者在上海月星国际家居生活MALL，购买指定绿色智能家电、绿色建材，可以享受到政府专项补贴。此外，月星家居推出以旧“焕”新购，单笔实付满2000元，给予200元“焕”新补贴。京东热8购物季将为消费者带来每满300减30跨店满减促销，同时青绿计划将重点联合3C、拍拍二手等业务，围绕“以旧换新”“青绿积分兑换”等特色玩法，助力消费者成为绿色生活“碳索家”。　　各重点企业继续通过发放消费券、打折促销等形式让利广大市民。各大电商平台累计投入超过百亿元资金及补贴，线上线下齐发力，期待人气回归。　　此外，11月将迎来第五届进博会，汇聚全球优质商品和服务，加快提升我国商品消费和服务消费的品质提升，将“2022国际消费季”推向高潮，进一步促进消费全面恢复和升级。　　盛秋平表示，下一步，商务部将继续组织举办好“2022国际消费季”系列活动，并将围绕“金九银十”和中秋、国庆等节日，组织开展“2022(秋季)全国消费促进月”活动，发布重点活动目录，继续指导各地高效统筹疫情防控和消费促进工作，因地制宜，突出以节兴商、以节聚势，进一步恢复和激活消费场景，通过数字赋能、商旅文体融合等打造消费新场景，促进消费持续恢复，更好满足人民美好生活需要。

　　还记得去年底中国石化仪征化纤公司开发出的火烧不着的“网红”阻燃防静电工作服吗？近日，具有仪征化纤自主知识产权的“仪特斯”夏季阻燃防静电工服首次实现批量生产并陆续投用到部分相关接触易燃易爆介质的岗位。　　该工服面料打破了国外阻燃防静电工服面料长期技术垄断成功实现让我国石油石化等产业工人穿着更舒适、性价比更高的本质阻燃防静电工服。　　该工服使用的是仪征化纤自主研发的夏季阻燃防静电面料主要材料是被誉为“子弹打不透、烈火烧不着”的对位芳纶。对位芳纶，传说中的“黄金丝”，能承受500度左右的温度，是具有极高耐温性能和阻燃特性的纤维。产品主要应用在光纤光缆、绳缆织带、骨架材料、复合材料、摩擦密封材料、纺织和防弹防护等领域，标配就是防弹衣。用芳纶纤维制作的防弹衣重量只有1.5kg，承受和分散子弹、弹片能量的强度比钢板高数倍，可以抵抗轻机枪的连射。　　芳纶纤维过去的生产主要掌控在外国手中，中国石化历经16年时间，突破了聚合、纺丝、工程放大等关键核心技术，形成了具有自主知识产权的对位芳纶成套技术，对我国对位芳纶产业的发展具有重要意义。这项成果突破了国外的技术封锁，填补了国内空白，攻克了国内多个攻关团队久攻不下的难题。芳纶纤维在国防军工和民用工业上都有广泛的应用，是强国强军的战略物资。　　该面料是利用纤维本质阻燃特性研发的一款新型高科技本质阻燃产品具有阻燃、隔热等优质特性在遇到明火时纤维本身阻燃特性立即发挥作用离开火源后马上自行熄灭燃烧部分迅速碳化而不产生熔融、滴落或者穿洞即能实现工服“烧不着”的效果。给劳动者带来贴身保护同时，通过碳化迅速形成碳屏障保护阻隔热能对人体的进一步伤害有效地保护了劳动者免受明火或者热源的伤害。　　该面料除了具有强大的阻燃、隔热性能外还具有优异的舒适性和友好的染色性能，穿着该面料衣物与普通衣物体感没有明显差别。　　仪征化纤的阻燃防静电服，与国内其他的阻燃防静电服相比，有何不同？　　①利用纤维本质阻燃的特性 VS 添加阻燃剂的混纺面料；　　②中国石化自主知识产权 VS 依赖国外进口面料。　　此前，国内石化行业普遍使用添加阻燃剂的混纺面料制备阻燃防静电服，该类服装的阻燃性和防静电性能会随着洗涤以及穿着次数增多而逐渐损失，防护性能下降；或者采用国外进口面料制备阻燃防静电工服，该面料防护性能较好，但舒适性和耐光色牢度差，且价格较高，广泛推广有一定难度。　　为破解这一难题，2020年以来，由中国石化安全监管部立项并全程参与指导，仪征化纤公司联合中国石化劳动防护用品检测中心等单位，历时一年多联合攻关，利用对位芳纶等纤维本质阻燃的特性，成功研发出夏季阻燃防静电面料，并制作成夏季阻燃工装。　　通过第三方权威机构的检测，阻燃性能、防静电性能和理化性能均超过国家标准B级要求，在保障高防护性能的同时，舒适性、日晒牢度等均得到较大提升，整体水平处于国际领先。　　同时，仪征化纤注册了“仪特斯”品牌，囊括了纱线、面料和服装。该品牌的产品具有高强度、高模量和耐高温、重量轻等性能，目前已批量成功应用于防弹衣、防弹头盔、光纤光缆、绳缆织带、车辆轻量化、劳动防护、复合材料等领域。　　目前，首批工服在中国石化茂名石化、齐鲁石化、海南炼化、仪征化纤等单位进行配备。研发团队持续研发创新，形成生产一代、储备一代和研发一代循环机制，同时正在修订完善秋冬季服装企业标准，开发生产秋冬季阻燃防静电工服。

　　耐克分布式风力发电项目奠基仪式在位于江苏省太仓市的耐克中国物流中心举行。奠基仪式上，耐克宣布正式在中国物流中心启动分布式风力发电项目建设，携手“零碳技术伙伴”远景科技集团，推广低风速风电及零碳数字化技术。项目按计划于2023年年初建成并投入使用后，耐克中国物流中心将实现100%使用可再生能源电力，届时，耐克中国物流中心也将成为中国首个“风光一体化”零碳智慧物流园。　　太仓市委常委、高新区党工委书记毛雅萍，太仓市副市长王莉萍，国家电网苏州供电公司副总经理顾水福，耐克大中华区政府及公共事务部副总裁佘端志，耐克大中华区运营及物流副总裁常远，耐克地产设施管理服务部亚太区副总裁Laurie Hatch，远景科技集团首席可持续发展官、远景碳管理业务总经理孙捷等出席了奠基仪式。　　目前中国已并网的分布式风电项目还非常有限，耐克这一风电项目成为太仓当地第一例获批的分布式风电项目，也是太仓首例风光互补自发自用余电上网的新能源项目，突破了分布式风能项目在开发、审批、并网、交易等环节的诸多困难。耐克将引入远景科技集团负责项目建设及运营维护，安装2台单机容量为3MW的风力发电机组，总装机规模6MW，正式并网发电后，预计年发电量将达1400万kWh。届时，耐克中国物流中心将有70%的能源直接来自于物流园内的分布式风电、分布式光伏和储能，30%的能源进入电网循环，实现100%可再生能源覆盖。　　耐克以“保护运动的未来”为目标，不断为应对全球气候变化积极行动。作为Move to Zero(零碳排、零废弃)行动计划的一部分，耐克于2021年宣布了包括“实现自有和自营设施100%使用可再生能源电力”等多项Purpose 2025目标。耐克践行“绿色中国”愿景，始终在思考如何利用自身规模优势，将可持续性全面融入到设计、制造、运输和销售各个业务环节。作为运输仓储网络核心，耐克中国物流中心则是推动实现“零碳排”的重要一环。　　常远表示：“秉持‘在中国，为中国’的宗旨，耐克继续加大在中国投资的一个重要方向是推动可持续发展和低碳经济。耐克中国物流中心风电项目将助力耐克提速实现‘零碳排’目标，是我们在‘双碳’政策下不断主动创造解决方案、推动可持续创新的又一突破性实践。”　　耐克中国物流中心是耐克集团在亚洲最大的物流中心，在设计之初就致力于建造一个高能、低碳的现代物流中心，采用了行业领先的绿色科技和解决方案。中心一二期及三期工程在分别获得了LEED®绿色建筑铂金及金级认证，目前中心使用的45%能源来自于太阳能，地热能和生物质能多种可再生能源。此次风电项目将助力耐克中国自有自营设施快速扩大可再生能源发电和使用规模。未来，中心还将持续打造智慧能碳管理平台，通过实时监测、及时预警、目标管理，整体优化全生命周期碳管理服务，用数字赋能环保实践。　　毛雅萍在奠基仪式上表示：“此次耐克建设分布式风电项目，率先在优化能源结构方面探索创新，对于引领物流行业绿色低碳转型和实现‘双碳’目标、助力太仓构建绿色产业体系具有重要推动作用。希望耐克公司持续扩大可再生能源发电和使用规模，早日打造全国首个‘风光一体化’零碳智慧物流园，为中国乃至全球低碳产业发展提供经验样本。我们将拿出最优政策服务、最具性价比要素保障，全力为耐克风电项目建设保驾护航，一如既往支持耐克做大做强。”

　　在新冠疫情爆发后，成为抗疫物资和口罩生产的重要原料，加上原料BDO在限塑令颁布后下游需求激增价格快速上涨，导致前两年氨纶40D价格曾一度冲破80000元/吨大关。　　而到了2022年初，氨纶40D主流报价跌到了58000-62000元/吨，7月末，氨纶40D出厂价只有36000元/吨，与年初相比价格近乎腰斩，低迷的需求也拖累了氨纶上市企业的表现，下面一起来盘点下氨纶企业2022年上半年的业绩。泰和新材：净利同比降33.83%　　8月29日晚间，泰和新材披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为19.52亿元，同比下滑8.19%；归母净利润2.91亿元，同比下滑33.83%；基本每股收益0.43元。　　2022年上半年，氨纶下游需求市场低迷，而新增产能持续释放，导致价格大幅下跌，同时原料价格持续高位，公司氨纶板块盈利情况出现大幅下滑。华峰化学：净利同降37.81%　　8月4日晚，华峰化学发布2022年半年报，公司实现营业收入138.38亿元，同比增长7.31%；实现归母净利润23.95亿元，同比下降37.81%。　　其中化学纤维产品（氨纶）的营业收入为56.03亿元，同比下降8.79%；毛利率为19.08%，同比下降29.29个百分点。　　华峰化学相关人士表示：“纺织服装需求不行使得氨纶市场景气度不行，己二酸的下游需求也不行，多种因素综合一起导致业绩下降。  新乡化纤：净利同比降98.72%　　8月11日晚间，新乡化纤披露2022年半年报显示，公司实现营收39.64亿元，同比下降3.84%；归属于上市公司股东的净利润942.24万元，同比下降98.72%；扣非净利润亏损752.65万元，同比盈转亏。　　新乡化纤主营产品为氨纶和粘胶长丝，其中今年上半年氨纶实现营收24.48亿元，占总营收比例为61.75%，同比下降12.59%；毛利率为10.06%，同比下降30.91%。　　新乡化纤相关人士表示：在受疫情影响需求不旺的大环境下，尽管有多种提高盈利能力的措施，但是效果都不理想，但公司依然看好氨纶未来前景，定增项目按计划进行，整个行业依然有扩产计划。南京化纤：净利同比降146.59%　　8月25日，南京化纤发布2022年中期报告全文。报告显示，2022年上半年，南京化纤实现营收 2.70亿元，同比增长4.87%；净利润-6314.90万元，同比下降157.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-5507.45万元，同比下降146.59%。近期新上氨纶项目　　8月15日，神木市与山东信发集团能源有限公司签订总投资180亿元的神信煤炭分质高效转化及BDO下游精深加工循环经济项目。其中包括40万吨/年氨纶装置。　　8月8日，宁东能源化工基地管委会与泰光产业株式会社在宁夏银川市签订《项目合作框架协议》，韩国泰光产业年产10.8万吨差别化氨纶项目正式落地宁夏。　　7月25日，道恩集团与新疆阿克苏沙雅县成功签约年产10万吨1,4-丁二醇（BDO）项目，其中包括年产10万吨氨纶项目。　　6月30日，由永荣控股集团有限公司投资的永盈新材料年产80万吨功能性新材料一体化产业链项目一期工程在南充经开区开工。该项目总投资约330亿元，其中包括30万吨/年氨纶装置。　　6月28日，由杭州青云新材料股份有限公司投建的年产15000吨高性能氨纶有机更新项目开工！　　6月12日，华峰化学股份有限公司公告称：控股子公司华峰重庆氨纶有限公司投资建设的10万吨/年差别化氨纶项目分两期建设，一期已于2020年6月投产，二期于2021年8月调试，目前已正式投产。至此，华峰化学氨纶总产能将达到22.5万吨/年。　　5月20日，新乡化纤股份有限公司公告，拟定增募资不超过13.8亿元，用于年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程。　　2022年5月，宁夏冠能新材料科技有限公司高分子、生物降解材料及上游配套产业链项目在宁夏石嘴山平罗县正式启动。一期项目包括12万吨/年氨纶装置，二期项目包括18万吨/年氨纶装置。　　4月6日，新乡化纤举行年产10万吨超细旦氨纶二期项目（年产3万吨氨纶）投产暨三期项目（年产4万吨氨纶）开工仪式。　　2月14日，福建龙岩市新罗区人民政府与厦门力隆氨纶有限公司签订力隆氨纶生产项目协议。预计总投资65亿元。项目分三期建设，共计建设2条PTG生产装置和8条氨纶生产线及配套生产装置。2022年氨纶市场走势分析　　展望2022年，氨纶行业或逐步从2021年的高景气周期逐步转入调整周期，主要的驱动力来自于供应的增加，若部分企业的储备产能全部达产，则行业可能面临供大于求的压力。而随着产能的不断释放，氨纶行业或将进入薄利时期。　　中国化学纤维工业协会总经济师、氨纶分会常务副会长李增俊表示：“不管在什么样的市场形势下，大家始终要调整好心态，要不断提升品质和管理，提高技术装备水平，进一步降成本。如果两家企业是同样的产品品质和产量规模，但一家企业的技术如果没有提升，生产成本偏高，那么其竞争优势肯定就会被削弱。”李增俊强调，“氨纶行业的发展，归根到底，要依赖原材料和生产技术的创新。总之，大家要练好内功，这才是保持长久竞争力的关键。”

　　近日，安踏体育用品有限公司披露2022年中期业绩。今年上半年，安踏集团实现收益259.65亿元，同比增长13.8%；股东应占溢利35.88亿元，同比下滑6.6%；基本每股盈利1.33元。　　安踏集团表示，今年上半年公司的收入体量相当于相同报告期内1.1个耐克中国、2.1个李宁公司、2.13个阿迪达斯中国。安踏集团董事会主席丁世忠在“主席报告书”中将收入增长归功于“单聚焦、多品牌、全球化”的策略。安踏整体品牌阵营的高端化进阶　　上半年安踏品牌收益增长26.3%至133.60亿，占总收入的比重由2021年的46.4%增至2022年的51.5%。安踏主品牌不断向高端化迈进。据财报披露，安踏高端跑鞋和篮球鞋销量同比增长近一倍，客单价双位数提升，新锐白领、资深中产及Z世代等优质客群占比明显提升。　　在渠道上，安踏大力拓展一二线城市的主流渠道，“安踏冠军店”落户多个一线城市核心商圈。在零售模式上，安踏主推DTC转型。所谓的DTC，是指Direct-to-Consumer(直面消费者)，表示品牌无需借助第三方平台或批发零售商等中间渠道环节来触达市场，而是转而利用自建渠道以独立的身份去与消费者进行直接沟通、营销运作与促销。　　安踏在2020年8月宣告了DTC转型战略。在这一年半时间里，安踏DTC转型也初战告捷。安踏的DTC模式，说白了就是取消经销商体系而收回直营，何为直营？也就是由工厂的员工负责终端店面的销售，所有终端经营人员属于工厂(各地分公司)。直营模式最大的好处是加强了工厂对终端店面的管控，原本属于经销商的利润回归工厂，但问题同样显而易见，工厂的管理半径和管理难度增加，公司的人力成本会大幅度攀升，所有的经营风险全部集中在工厂身上。　　在渠道上，数据显示，安踏的DTC业务上半年收入66.4亿元，同比大增近八成；安踏电子商贸业务收入同比增长26.6%至45.69亿元；而安踏的传统批发业务则有所削弱，收入同比下滑34.1%至21.51亿元。　　上半年，安踏的另一个重要的大金牛品牌FILA(斐乐)出现了下滑。FILA品牌收入同比下滑0.5%至107.77亿元，在集团中的收入占比下降至41.5%；所有其他品牌收益同比增长29.9%至18.28亿元，主要由DESCENTE(迪桑特)和KOLON SPORT(可隆)带动。　　安踏声称，FILA“是集团内部业务受影响最大的品牌”，闭店率最高达30%。FILA在中国内地、中国香港、中国澳门，以及新加坡市场的门店共2021家，照披露比例计算，最多曾有600余家FILA门店暂时关闭。　　安踏上半年的营收数据，成为国内第一运动品牌，甚至超过了国际品牌耐克和阿迪。　　但是，安踏以四个品牌打赢了耐克、阿迪和李宁，安踏依然不能高兴得太早。耐克阿迪为何在中国不吃香了？　　阿迪和耐克在中国市场的下滑已经早已有之。　　数据显示，2021财年第二季度至第四季度，阿迪达斯大中华区销售额分别为10.03亿欧元、11.55亿欧元、10.37亿欧元，同比下滑15.9%、14.6%和24.3%。今年6月份，阿迪发布一季度财报显示，中国销售额同比下降35%，出现“大滑坡”，还因此拖累整体业绩。　　8月4日，阿迪达斯发布2022年第二季度财报，大中华区第一、二季度营收均同比下降35%。这已经是该品牌在大中华区连续第五个季度下滑。阿迪达斯CEO卡斯柏・罗斯德日前接受采访称，在中国市场，除受新冠疫情影响外，阿迪达斯自身也“犯了错误”。 罗斯德在采访中承认，“我们不够了解消费者，所以我们为那些做得更好的中国竞争商家们留下了空间”，“如今的中国消费者，喜欢(产品)有一种‘中国的感觉’”。　　耐克的情况亦不太乐观。6月27日，耐克公布了2022财年的业绩，大中华区营收75.47亿美元，相比去年同期减少13%。由于财年口径的不同(耐克2022财年为2021年6月1日-2022年5月31日)，根据耐克22Q3和22Q4的财报，大中华区市场营收分别为21.50亿美元和15.61亿美元，约人民币250亿元。　　市场分析数据认为，耐克+阿迪达斯2021年在中国的市占率滑落至40%(耐克占25.2%，阿迪达斯占14.8%)，打破了2018年至2020年一直保持的43%的格局；安踏集团(安踏+FILA等)的市占率涨了0.8个百分点至16.2%，首次超越阿迪达斯，上升至第二位。第四名李宁也涨了1.5个百分点至8.2%。　　国际运动品牌耐克阿迪在中国市场连续下滑，疫情是一方面原因，另外重要的原因来自于国产运动品牌的迅速崛起。不得不承认，安踏的多品牌战略发挥了重要市场推进作用，除了主品牌安踏之外，FILA(斐乐)及DESCENTE(迪桑特)和KOLON SPORT(可隆)均为安踏收购的外资品牌，且主打高端运动，多品牌策略从营收规模上终于打败了国外运动巨头。　　而另一运动李宁其实表现也是不俗。今年上半年，李宁公司整体营业总收入为125.14亿元，同比增加22%，净利润为21.89亿元，同比增加11.57%。李宁的策略与安踏不同，李宁更重要的着力点在于将主品牌“时尚化”。　　2018年，李宁秋冬系列登上纽约时装周秀场，开启了体育用品“国潮”时代。而去年，因新疆棉花事件，耐克、阿迪达斯在国内市场遭遇重创。从2021年开始，中国的国产运动品牌顺势而上，逐步取代了洋品牌在中国市场的独霸位置。高端运动品牌的“时尚化”　　运动品牌时尚化，似乎已经成为一种趋势。　　安踏旗下的FILA斐乐成为运动品牌时尚化获得巨大成功的典范。斐乐定位于时尚运动的先锋，聚焦于一些高成本的小众运动，比如冰雪运动，从而区隔开大量的普通消费者，提升了品牌在目标人群中的认知档次。另外，斐乐还积极参与各种国际时装周，传递时尚的定位，让品牌带上国际化时尚的帽子。　　斐乐的成功，成为众多国产运动品牌眼馋的经典案例。高营收、高毛利率，这是品牌高端化定位取得成功的显著特征。　　今年上半年，在一二线主流渠道，FILA继续保持高端零售形象及零售体验，平均店效和坪效保持行业领先。FILA深入推进“顶级品牌、顶级商品、顶级渠道”的战略，坚守高端时尚运动赛道，强化高尔夫、网球等高端运动产品心智；子品牌拓展高端菁英、前卫先锋及时尚潮童等核心客群；鞋生意增速行业领先，流水同比增长15%。　　而安踏旗下另外两个品牌意欲效仿FILA的成功经验，上半年市场掀起“户外热”，迪桑特DESCENTE与可隆体育KOLON SPORT抓住市场需求，在疫情之下保持强劲增长，所有其他品牌收益同比增长29.9%至18.28亿。　　迪桑特专注于三大专业运动领域――滑雪、高尔夫、铁人三项，打造高端、专业、高质感商品，开辟高端社群，推动旗舰零售。可隆体育深耕露营、徒步等轻户外生活方式，发力女性商品，强化品牌高端定位，带动业务快速增长，建立露营徒步和女子户外运动心智。　　二者都是主要通过会员社群的运营和零售旗舰店的落地，夯实在户外人群中的高端定位。　　而李宁似乎也有意效仿安踏的做法。　　今年6月15日晚，李宁公司第一大股东――非凡中国控股有限公司(持有李宁13.30%的股份)宣布以1亿英镑(8.4亿人民币)收购英国时尚鞋履品牌Clarks(其乐)51%的股份。此举被认为，李宁再次出海，并且开始进入时尚品牌领域。安踏的“软肋”　　在营收上，安踏虽然成为规模最大的老大，但是并不代表安踏已经成为妥妥的第一运动品牌。　　在毛利方面，上半年安踏集团毛利161.09亿元，同比增长11.8%，毛利率保持在62%左右。其中，安踏品牌毛利涨31.7%至73.58亿元，毛利率涨至55.1%。同期，阿迪达斯上半年毛利率约为50%，耐克毛利率为46.09%，李宁和安踏毛利率分别是50%和42%。　　这说明，安踏的毛利率低于李宁，更低于耐克和阿迪。　　对比2021年的数据显示，李宁的员工成本开支仅占收入的8%。而安踏的员工成本高达13.5%。按13.5%的占比算，安踏2021年的收入为493亿，对应到员工的成本为66亿元。而李宁为18亿。另外，在广告开支上，安踏占比也比较高。2021年，安踏的广告与宣传开支，占比为12.4%。对应总额为60.7亿。而李宁的广告和市场推广开支，只占到收入的7.9%。李宁花在广告营销上的费用，一年17.7亿元。　　所以，李宁2021年的经销成本为61亿元，占总收入的比重为27.2%；安踏2021年的销售开支为177亿元，占总收入的比重为35%。对安踏来说，DTC模式的的成本高出很多。　　还有分析数据显示，安踏的产品代工率较高，这为后期的产品质量留下了隐患。　　在2022年上半年，安踏自产鞋服的占比分别为21.6%及9.7%，同比下降4.8和0.8个百分点，FILA的自产比例更是低至个位数，自产鞋服的占比分别为7.6%及3.7%，同比下降15.7和0.2个百分点。消费者购买100双安踏鞋中，有将近80双是代工生产，而购买100双FILA鞋，有92双是代工生产。与其他几个国产品牌相比，2022年上半年特步的自产鞋服占比分别在37%和8%，而361度的数据分别为45%和25%，整体都远高于安踏集团。　　安踏显然走向了一条重视渠道终端，但是轻视上游生产以及产品研发的道路，这样的模式有利于对终端销售的掌控，但不利于产品创新以及品质保证。而且安踏的多品牌策略之下，最重要的大金牛品牌FILA已经有下滑的趋势，其时尚化的品牌概念能维持多久，值得警惕。　　安踏这一季度在销售规模上险胜，但未来三到五年内可持续增长的内生动力，应该慎重考量。